Ho intrapreso un’avventura a bassa velocità su una Royal Enfield attraverso il regno nascosto dell’Himalaya del Bhutan
Nessun semaforo, automobilisti cortesi, chilometri e chilometri di magiche curve da far sbucciare le ginocchia: se il dio buddista del motociclismo avesse creato lo zen delle destinazioni per moto, probabilmente si troverebbe nell’incantevole territorio sperduto del Bhutan.
Incastonato tra le giovani superpotenze di India e Cina, questo piccolo regno fuori dal tempo si aggrappa ai margini dell’Himalaya e rimane un tranquillo rifugio di pace in un mondo sempre più frenetico.
In un paese ricco di tradizioni radicate e di calda ospitalità, salire in sella a una bicicletta è di gran lunga il modo migliore per vivere da vicino e in prima persona gli spettacolari paesaggi del Bhutan e la Felicità Nazionale Lorda, un indicatore unico del benessere complessivo della popolazione.
Sorprendentemente, la Terra del Drago del Tuono è stata aperta ai turisti solo 50 anni fa, e ha celebrato questo anniversario importante solo a giugno. Remoto e isolato, il paese rimane avvolto in un velo di misticismo, in parte perché visitarlo non è esattamente l’opzione più economica.
Il Fondo per lo sviluppo sostenibile (SDF) del Bhutan è motivo di discordia nel settore turistico locale, in quanto richiede a ogni visitatore di pagare una quota giornaliera di 100 dollari, denaro che viene poi reinvestito nel turismo.
Mentre alcuni mettono in dubbio la saggezza della tariffa (prima era di $ 250), non c’è dubbio che l’SDF si assicuri che il Bhutan non venga sommerso dai viaggiatori, mantenendo la sua personalità ultraterrena. Una guida obbligatoria è un costo extra, anche se ora ai visitatori è consentito prenotare ogni elemento da soli, anziché tramite un tour operator registrato come prima.
Tuttavia, prima di iniziare a pianificare un viaggio da sogno, parcheggia ogni pensiero di quel viaggio su strada definitivo su una robusta BMW 1300 GS, KTM 1290 o Triumph Tiger 1200. Come ho scoperto rapidamente, esiste solo una moto costruita su misura per la topografia unica del Bhutan…
“Nessuna fretta, nessuna preoccupazione” recita il cartello che esce dall’unico aeroporto internazionale del Bhutan. Adagiato in una valle tra picchi di 18.000 piedi, solo 24 piloti sono qualificati per atterrare a Paro, grazie alla posizione geograficamente complicata della pista.
Paro è un candidato sicuro nella lista dei “più pericolosi” del mondo (cerca su Google il video pilot-eye). I passeggeri applaudono quando l’aereo atterra, ma questo non dovrebbe scoraggiarti. Anche se dovesse accadere il peggio, il paese è profondamente immerso nella tradizione buddista e nel concetto di reincarnazione.
Ogni mucca, cavallo o asino che ozia sulle strade ha letto il promemoria. Che sia su una moto, in un’auto o alla guida di un camion Bharat Benz malconcio su un passo di montagna a binario unico, qualsiasi automobilista che non dia la precedenza al bestiame subirà un karma molto negativo o tornerà come Matt Hancock.
I bhutanesi chiamano questi animali testardi “rotatorie” e spuntano ovunque. Per contrastare tali pericoli, un limite di velocità generalizzato di 50 km/h copre le strade di campagna, ridotto a 30 km/h nelle aree urbane. Potrebbe sembrare draconiano, ma probabilmente non hai mai urtato una mucca su un tornante, con un dislivello di 200 metri all’uscita e nessuna barriera.
Il mio tour motociclistico di dieci giorni è stato organizzato dalla compagnia bhutanese Jigme Expeditions. Guiderò una delle Royal Enfield Himalayan della compagnia, senza dubbio la moto più ricercata del paese, grazie alla sua leggerezza, alla bassa velocità, alla facilità di riparazione e alla capacità di andare ovunque.
E nemmeno la nuova versione da 450 cc. Il governo qui ha imposto un divieto di importazione su tutti i nuovi veicoli, nel tentativo di aumentare le riserve estere in calo del paese. Invece, mi è stato assegnato un modello del 2017 da 411 cc, un monocilindrico plodder carico di prestazioni modeste. Per sbuffare a bassa velocità su queste strade, è la soluzione ovvia.
BP1 A7405 porta già le cicatrici delle avventure precedenti, ma trasuda carattere. Manca il parabrezza anteriore e il faro anteriore è stato sostituito con una lente Honda Hero più potente, perfetta per mettere in guardia dalle Toyota Coaster alte che si inclinano pericolosamente in avvicinamento.
Il fotografo Ben non è all’aeroporto per incontrarmi, sta già soffrendo il suo cattivo karma, o forse korma, dopo un’intossicazione alimentare a Kathmandu (non ci sono voli diretti per il Bhutan dal Regno Unito). Invece, il proprietario dell’azienda, il sempre affabile Jigme Tshering, ci spiega con calma le regole della strada mentre guidiamo verso nord-est per incontrarlo nella capitale, Thimphu.
Sorpassare nel traffico lento, spesso in angoli ciechi, è una cosa comune. La maggior parte dei camion espone un cartello dipinto a mano con la scritta “press horn” sul retro per segnalare l’intenzione di sorpassare, mentre qualsiasi linea bianca al centro della strada è solo per orientamento. I cani ignorano il Codice della Strada, ma la rabbia stradale è inaudita, a parte la pipì di mucca casuale.
La piccola Thimphu ha 114.000 residenti, più o meno la stessa popolazione di Ipswich, ma il paragone finisce lì. I numeri aumentano durante la primavera e l’autunno, quando le stagioni dei festival buddisti colorati sono in pieno svolgimento. A giugno, non si vede un volto occidentale.
La nostra coppia di Himalaya ci aspetta fuori dall’hotel del centro città, dove incontriamo il nostro road captain, il meccanico e la guida, tutti riuniti per accoglierci. Lo sfondo distraente e impressionante è dominato dai canti amplificati del National Memorial, un grande santuario buddista che i pellegrini circumambulano tutto il giorno, facendo roteare una grande ruota di preghiera rossa mentre camminano.
Ancora più impressionante è la Statua del Buddha Dordenma, a breve distanza. L’enorme monumento dorato domina una collina e misura 169 piedi di altezza, con altre 125.000 mini statue buddiste nascoste al suo interno. Non le vedrete nemmeno a Ipswich.
Le strade di Thimphu sono più o meno frenetiche come quelle del Bhutan. La città è anche l’ultima possibilità per fare scorta di qualsiasi kit indispensabile, anche se sconsiglierei il chogo, solidi pezzi di formaggio di yak che si trovano appesi in ghirlande alle bancarelle lungo la strada. Andare in giro e masticare domo, una noce di betel che crea dipendenza, potrebbe anche dare più di un semplice bagliore riscaldante.
Mentre si procede a passo d’uomo tra foreste e colline, è chiaro che il paese è inebriato da un confortante senso di calma senza problemi. La gente del posto ha un atteggiamento manana misurato in BST, ovvero Bhutan Stretched Time. Il fotografo Ben e io abbiamo raramente inserito la quarta marcia sulle nostre Enfield: la quinta sarebbe un lusso assoluto.
Ciò è particolarmente vero sulla strada montuosa per Punakha, su per il Passo Dochula, un percorso che si snoda e si snoda come un contorto Passo dello Stelvio. Chiunque vada veloce su questa strada verrebbe marchiato come un vero idiota dalla gente del posto, che si dirige ordinatamente verso Chimi Lhakhang, il tempio della fertilità del Bhutan.
Il fallo è un simbolo potente qui e, con solo 24,5 CV tra le gambe, perché non passare a dare un’occhiata? Come parte del rituale della fertilità, le donne speranzose portano un grande fallo di legno attorno al tempio, pregando di poter essere benedette dallo spirito del Divino Folle e dal suo Fulmine di Saggezza Fiammeggiante.
No, non un’allucinazione causata dalla lussureggiante cannabis verde che cresce spontanea qui. Il pazzo in questione era un monaco tibetano che visitò il Bhutan nel XV secolo per condividere i suoi insegnamenti buddisti, ampiamente considerati blasfemi e non ortodossi all’estremo.
Il “Santo delle 5.000 donne” è ancora una figura di culto e, di conseguenza, le immagini del suo sfrenato culto vengono condivise ovunque: nelle fortezze dzong e nei templi, fuori dai ristoranti, dipinte sui muri delle case, perfino le saliere e le pepiere sono state lucidate fino a tornare in piedi.
Cercando la salvezza, andiamo alla Drumra Monastic School, dove Jigme ha organizzato una partita di football: un XI dei monaci contro la seconda squadra. Sono invitato a togliermi il casco e a giocare, ma poiché entrambe le squadre sono vestite con tonache rosse e teste rasate, è quasi impossibile scegliere un compagno di squadra.
Il Bhutan è attualmente al 183° posto nella classifica mondiale FIFA, ma se tutti dovessero giocare in infradito o ciabatte, vi garantisco che questi ragazzi avrebbero massacrato l’Argentina nella prossima Coppa del Mondo. Nello spirito del gioco, ho segnato il primo gol e poi mi sono sostituito al grande bene.
Cavalcando verso est verso Bumthang, i peni lasciano presto il posto ai pini, mentre le vaste foreste del Bhutan si aprono davanti a noi. La strada è infestata da cavalli selvatici, scimmie e, per qualche motivo sconosciuto, sale da biliardo. Lo sport nazionale è il tiro con l’arco, anche se i bhutanesi giocano anche a un gioco di freccette.
Se il Bhutan non vi sembra abbastanza autentico, Bumthang è una regione fertile circondata da foreste, grano saraceno e campi di riso rosso. Alcuni dei templi più antichi si trovano qui, ma vi consiglio di prendervi del tempo per parcheggiare fuori dal Café Perks sulla strada principale e guardare il mondo che scorre lentamente fuori.
La maggior parte della gente del posto preferisce ancora mangiare con le mani, divertente ma il riso può essere disordinato per un principiante. Aspettatevi molta zuppa di zucca, pollo e spezie, spesso mescolate con formaggio di yak. Ema Datshi è il piatto nazionale, aglio, peperoncini spezzati e pomodori con riso, più altro formaggio di yak. La sera, una lattina di birra bhutanese e una partita di biliardo sono una grande serata fuori, oppure provate un bagno con pietre calde, che fa esattamente ciò che promette.
Avendo fatto buon uso degli ingranaggi della terza e quarta marcia, quando torniamo a Paro, ho legato a dovere con la mia Enfield, una piccola moto da avventura con un grande cuore. E anche se non ho messo a dura prova quel pezzo raffreddato ad aria, o testato a fondo il telaio in acciaio rinforzato, Jigme può organizzare un’avventura fuoristrada per chi è interessato: in un paese grande quanto la Svizzera, ci sono pochissimi posti in cui un himalayano non è autorizzato ad andare.
La mia Himi non ha perso un colpo cavalcando i tornanti senza fine, nonostante l’aria rarefatta e le strade piene di buche che salgono fino a 12.000 piedi. Anche il clima di giugno è stato decente, abbiamo incontrato solo una tempesta monsonica durante l’intero viaggio, ritirandoci frettolosamente in un bar lungo la strada che preparava un tè così dolce che avrebbe dovuto essere servito con una penna per insulina.
In gran parte incontaminata dal mondo moderno, in un paese più interessato alla felicità che al Prodotto Interno Lordo, il Bhutan è un regno unico e magico che è anche il paradiso dei motociclisti. Accettate che sarà un’avventura monocilindrica thump-thump-thump e l’Himalaya fornirà lo sfondo epico.
Da sapere prima di partire
Jigme Expeditions offre un tour in bici di dieci giorni da £ 2.500 a persona con pensione completa, in base a due persone che condividono una stanza in un alloggio a tre stelle. Il prezzo include SDF, guida, road captain, tecnico, veicolo di riserva e motociclette. Jigmeexpeditions.com. Voli di andata e ritorno da Londra a Delhi da £ 740: in poi voli di ritorno Drukair per Paro da circa £ 450. Per maggiori informazioni sul Bhutan visita bhutan.viaggio.
Fotografia: Ben Akin-Smith
